Drzwi drewniane to dla wielu osób synonim szyku i klasycznego stylu. Dzięki nowoczesnym detalom i ekskluzywnej kolorystce istnieje fantastyczna możliwość wykorzystywania ich w budynkach utrzymanych w stylu modernistycznym. Połączenie naturalnego surowca ze szkłem czy metalem daje bowiem wyjątkowo ciekawy efekt aranżacyjny. Porad z zakresu doboru drewnianych drzwi do nowoczesnych w formie budynków udziela ekspert z Zakładu Stolarki Budowlanej CAL oraz architekt.
Dlaczego drewno?
- Drewno to naturalny, ekologiczny materiał, którego liczne zalety wpływają na wysoką jakość wykonanych z niego drzwi. Drzwi drewniane odznaczają się wyjątkową trwałością. Wybierając je, zyskujemy gwarancję wieloletniej stabilności ich kształtu i wyglądu. Wynika to z właściwości drewna – jego sprężystości, wytrzymałości mechanicznej oraz dobrej odporności na różnice temperatur czy wilgotności otoczenia – mówi Czesław Suski, ekspert z Zakładu Stolarki Budowlanej CAL. Drzwi wykonane z drewna mają również tę zaletę, że łatwo je konserwować, uzupełnić ubytki czy nawet ponownie pomalować. Najbardziej pożądane przez kupujących są drzwi wykonane z litego drewna ,przy produkcji których powstają niewielkie ilości odpadów ,przeznaczone one są do wytworzenia ekologicznej energii cieplnej w zakładowej kotłowni.
Nowoczesny czyli ciepły
W budownictwie mieszkaniowym dominującym trendem jest utrzymanie jak największej ciepłoty domu. Związane jest to po pierwsze z racjonalnym korzystaniem z zasobów energetycznych, a po drugie z ograniczeniem kosztów przeznaczonych na ogrzewanie budynków. Dlatego też zarówno mury, jak i pozostałe elementy konstrukcji budowlanych, w tym stolarka otworowa, muszą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące termoizolacyjności. – Coraz więcej osób budujących domy dąży do tego, aby niemal każdy element budynku spełniał wymogi energooszczędności. Dla wielu budujących dużym zaskoczeniem jest fakt, iż drewniane drzwi cechują doskonałe parametry termoizolacyjności, które spełniają normy energooszczędności. Najcieplejsze są zdecydowanie drzwi sosnowe – wśród modeli skrzydeł drzwiowych dostępnych w Kolekcji Arktycznej firmy CAL odnaleźć można takie, które z powodzeniem montować można nie tylko w przypadku domów energooszczędnych, ale nawet pasywnych – mówi ekspert z Zakładu Stolarki Budowlanej CAL.
Jakie detale?
- Przy projektowaniu budynków konsekwencja powinna być podstawą. Kiedy architekt decyduje się na minimalistyczną w formie bryłę, to takie też dobiera do niej detale. Jeśli w widocznych miejscach elewacji dominuje konkretny motyw, np. owal czy koło, można go powtórzyć w kształcie drzwi czy okien. Przy wyborze drzwi drewnianych warto ponadto zastosować drewnianą stolarkę okienną, najlepiej w takim samym albo podobnym kolorze – mówi Anna Tarłowska, architekt z Warszawy. Prosta forma budynków nie determinuje jednak konieczności doboru drzwi całkowicie pozbawionych elementów dekoracyjnych. – Wśród modnych detali stolarki drzwiowej na szczególną uwagę zasługują przeszklenia oraz stalowe aplikacje. Ich proste, geometryczne kształty świetnie komponują się z modernistycznymi obiektami, a jednocześnie nadają budynkom wyjątkową klasę – mówi Anna Tarłowska.
Warunki eksploatacji drzwi zewnętrznych
NARZĘDZIA I MATERIAŁY MONTAŻOWE:
1. Poziomica, łata 2m, kątownik 90°, miara 3m, piła ręczna, młotek, wiertarka, pędzel lub zmiotka do oczyszczania otworu, ręczny spryskiwacz, wkrętak, nóż do przycinania nadmiaru pianki montażowej
2. Pianka montażowa, 8szt tulei kotwiących ø8 120-150mm lub 8szt wkrętów do zamocowań bez tulei rozprężnej ø7,5 120-150mm (otwór ø6,0mm), 8szt kotwy (metalowe łączniki ciesielskie o gr.1mm), kliny drewniane, 2 rozpórki, papierowa taśma przylepna, kawałki folii lub tektury.
Wybór techniki montażu
| miejsce w murze | Ściana jednowarstwowa | Ściana dwuwarstwowa | Ściana trójwarstwowa |
|---|---|---|---|
| Technika montażu |
W ścianie jednowarstwowej drzwi powinny być umieszczone w połowie jej grubości
|
W ścianie dwuwarstwowej drzwi zaleca się montować jak najbliżej krawędzi zewnętrznej ściany nośnej |
W ścianie o budowie trójwarstwowej drzwi pownno się umieszczać w płaszczyźnie ocieplenia. Należy zapewnić możliwość regulacji zawiasów przez pogrubienie ramiaków pionowych ościeżnicy. |
1. Za pomocą kołków montażowych wkręcanych pod uszczelkę lub/i pod blachami zaczepowymi zamka |
Zalecane do montażu drzwi bez naświetli w ścianie jednowarstwowej |
Zalecane do montażu drzwi bez naświetli w ścianie dwuwarstwowej |
Brak możliwości montażu w ścianie trójwarstwowej w płaszczyźnie ocieplenia za pomocą kołków montażowych |
2. Za pomocą kołków montażowych wkręcanych w ościeżnicę i zaślepianych plastikową zaślepką w kolorze drzwi |
Dopuszczalne w drzwiach bez naświetli, zalecane w drzwiach z naświetlami w ścianie jednowarstwowej |
Dopuszczalne w drzwiach bez naświetli, zalecane w drzwiach z naświetlami w ścianie dwuwarstwowej |
Brak możliwości montażu w ścianie trójwarstwowej w płaszczyźnie ocieplenia za pomocą kołków montażowych |
3. za pomocą blach (łączników ciesielskich) |
Dopuszczalne w drzwiach z naświetlami i bez naświetli w ścianie jednowarstwowej |
Dopuszczalne w drzwiach z naświetlami i bez naświetli w ścianie dwuwarstwowej |
Zalecane w drzwiach z naświetlami i bez naświetli w ścianie trójwarstwowej |
Czynności montażowe
- Oczyścić powierzchnię muru (ościeża) z wszelkich zanieczyszczeń i usunąć nierówności
- Rozpakować drzwi, zwracając uwagę, by nie uszkodzić powłoki lakierniczej (folię i karton ciąć po krawędzi ościeżnicy, która będzie montowana w ścianę).
Sprawdzić jakość elementów przeznaczonych do montażu - w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych zachować karton z opakowania drzwi - jest on niezbędny do złożenia reklamacji. Nie montować drzwi uszkodzonych.- Zdjąć skrzydło z ościeżnicy i odstawić zabezpieczając przed przypadkowym uszkodzeniem (stawiać na kartonie lub folii, nie opierać bezpośrednio o ścianę, nie kłaść na płasko)
- Oderwać drewnianą dobijkę zabezpieczającą drzwi na czas transportu
- Odkręcić próg aluminiowy. Dolną powierzchnię ościeżnicy zabezpieczyć dodatkowo silikonem bezbarwnym.
- Przykręcić prób 4 wkrętami ø4x70 - sprawdzić poprawność montażu progu poprzez pomiar szerokości zewnętrznej od strony progu i nadproża.
- W przygotowanym otworze wstawić ościeżnicę na gotowej posadzce w pionie (w obu płaszczyznach), zwracając szczególną uwagę na zachowanie kątów prostych między elementami pionowymi i poziomymi. Uwaga w przypadku montowania drzwi z naświetlami w przygotowany otwór należy wstawić drzwi połączone z naświetlem zgodnie z Instrukcją montażu naświetla str 4.
- Unieruchomić ościeżnicę w murze (rys) w pierwszej kolejności wbijając kliny górne, następnie wstawiając rozpórki i klinując je pomiedzy murem a ościeżnicą. Po zaklinowaniu ościeżnicy założyć skrzydło i sprawdzić poprawność ustawienia drzwi, w razie konieczności dokonać niezbędnych korekt. Wszystkie kliny zastosowane do ustawienia ościeżnicy nie mogą stanowić trwałego elementu mocującego, należy usunąć je po utwardzeniu się pianki montażowej.
Dopuszczalne różnice przekątnych ościeżnicy po wbudowaniu nie mogą przekroczyć 3mm a ewentualne wypaczenia ramiaków ponad 1mm w świetle ościeżnicy należy zlikwidować, poprzez ich ropieranie lub klinowanie.- Próg ustawiony w gotowej posadzce uszczelnić pianką montażową, silikonem dekarskim lub innym dostępnym na rynku materiałem.
- Zależnie od zaleceń producenta pianki (przed lub po uszczelnieniu) przystąpić do mocowania drzwi do ściany wczesniej wybraną techniką
Technika montażu Rysunek Opis Uwagi 1. Za pomocą kołków montażowych wkręcanych pod uszczelkę lub pod blachami zaczepowymi zamka
W wręgach (przylgach) ościeżnicy (powyjęciu uszczelki) wykonać otwory montażowe pod wkręty mocujące lub tuleje, wiercąc po 4 otwory w każdym pionowym ramiaku (po 1 otworze w odległości 10cm od górnego i dolnego końca ramiaka i 2 proporcjonalnie na pozostałej wysokości ramiaka). W drzwiach dwuskrzydłowych dodatkowo zastosować 2 wkręty mocujące nadproże ościeznicy (po 1 wkręcie w odległości 30cm od końców nadproża). Aby zapobiec pękaniu drewna nawiercić otwory pod łby wkrętów. Po wkręceniu wkrętów otwory maskuje założona ponownie uszczelka.
Ilość miejsc mocowania ramiaków pionowych zależy od rodzaju kołków i ściany, jednak nie powinna być mniejsza niż 3.
Przykręcenie kołkiem do ściany górnej blachy zaczepowej zamka spowoduje lepsze zabezpieczenie antywłamaniowe drzwi.
2. Za pomocą kołków montażowych wkręcanych w ościeżnicę i zaślepianych plastikową zaślepką w kolorze drzwi
W ramiakach pionowych w połowie szerokości (między krawędzią i pakietem szklanym lub między krawędzią i uszczelką) wykonać otwory montażowe pod wkręty mocujące lub tuleje, wiercąc po 4 otwiery w każdym pionowym ramiaku (po 1 otworze w odległości 10cm od górnego i dolnego końca ramiaka i 2 proporcjonalnie na pozostałej wysokości ramiaka) Aby zapobiec pękaniu drewna nawiercić otwory pod łby wkrętów. Wkręcić kołki lub sruby montażowe.
Ilość miejsc mocowania ramiaków pionowych zależy od rodzaju kołków i ściany, jednak nie powinna być mniejsza niż 3.
Przykręcenie kołkiem do ściany górnej blachy zaczepowej zamka spowoduje lepsze zabezpieczenie antywłamaniowe drzwi.
3. za pomocą blach (łączników ciesielskich)
UWAGA: nie stosować blach montażowych okiennych. W przypadku drzwi z naświetlami na połączeniu ościeżnicy z naświetlem stosować blachę o szerokości min 80mm i przytwierdzić ją do muru.
Blachy ciesielskie (4 na każdy ramiak pionowy: po jednej w odległości 10cm od górnego i dolnego końca ramiaka i 2 proporcjonalnie na pozostałej wysokości ramiaka) o grubości min 1mm i szerokości min 80mm wygiąć w celu dostosowania do luzów montażowych i przykręcić do ościeżnicy od strony jej mocowania w ścianę 4 wkrętami ø3,5 35mm. Po ustawieniu wystające końce blach przykręcić do ściany za pomocą kołków, tulej lub śrub montażowych (zależnie od rodzaju materiału ściany). Następnie zapiankować.
Nie stosować blach montażowych okiennych. W przypadku drzwi z naświetlami na połaczeniu ościeżnicy z naświetlem stosować blachę o szerokości min 80mm i przytwierdzić ją do muru.
- Szczeliny między ościeżnicą (zabezpieczoną papierową taśmą przylepną) i murem (zwilżonym
niewielką ilością wody) wypełnić pianką montażową, postepując zgodnie z zaleceniami producenta pianki. Po utwardzeniu się pianki (czas podany przez producenta), usunąć jej wypływ przez przycięcie nożem równo z krawędzią ościeżnicy. Taśmę przylepną oderwać zaraz po zakończeniu montażu - zbyt długie oddziaływanie kleju może uszkodzić powłokę lakierniczą. - Spoinę piankową pomiędzy murem a ościeżnicą zabezpieczyć przed wilgocią taśmami paroszczelnymi i/lub obróbką tynkarską.
- Dokonać regulacji ustawienia skrzydła przez odpowiednie wkręcanie bądź wykręcanie kluczem imbusowym trzech śrub w każdym z zawiasów. Właściwie ustawione skrzydło:
- nie może sprężynować
- nie może ocierać o ościeżnicę
- musi szczelnie przylegać do uszczelek na całym obwodzie
- przy lekim docisku musi swobodnie ryglować się w zaczepach zamków.
Docisk skrzydła regulować przez odpowiednie ustawienie (kluczem imbusowym 4mm) regulowanego zaczepu zamka głównego i zawias (klucz imbusowy 5mm). Każde drzwi przed zapakowaniem są sprawdzane i regulowane przez producenta. Niezbędne korekty mogą być potrzebne z powodów montażowych.
SCHEMAT REGULACJI ZAWIASU 3D.jpg "Regulacja zawiasu 3D")
- Zablokować możliwość wykręcenia zawiasu z ościeżnicy przez dokręcenie (kluczem imbusowym 2,5mm) wkręta w otworze części ościeżnicowej zawiasu (widocznym po otwarciu skrzydła) jeśli był poluzowany.
- Nawiercić otwory pod szyldy wg szablonu dostarczonego przez producenta klamki (przed nawierceniem wyciągnąć zamek, aby go nie uszkodzić lub zanieczyścić)
- Zamontować okucia ruchome (klamki, wkładki, szyldy) w skrzydle.
- Założyć nasadki ozdobne na zawiasy - jeśli występują.
Na drzwi zewnętrzne producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.